Апортировка.

       Важность апортирования. 

У дикой собаки.
Поскольку в обучении собаки мы постоянно сталкиваемся с ее инстинктами, я также затрону этот вопрос. Волк и дикая собака дают нам сведения об этом поведении. Они не окультурены и не смогли бы выжить без инстинктивного поведения. Напротив, окультуренная домашняя собака, унаследовав инстинкты от своих диких предшественников, показывает их нам не так отчетливо. Она регулярно получает от " вожака " или " члена стаи " достаточно питания, не ища добычу и не охотясь на кого бы то ни было. Воспитывающей щенков суке также не нужно заботиться об охоте для их прокорма. Голод взрослого волка, его подсосных щенков и несамостоятельных подростков - вот раздражители для " включения " инстинкта охоты и поиска добычи. Вожак стаи определяет, когда, на что и как ведется охота. Каждый член стаи усваивает, какую задачу он должен выполнять во время охоты. Вожак стаи определяет время нападения и конкретное животное в качестве добычи. Участники охоты распределяют отведенные им задачи затравливания и поражения добычи. Настигнутое животное бескомпромиссно убивается, встряхивается и потрошится ( проявление инстинкта добычи ). Вожак руководит и распределением добычи. Каждый кусок добычи теперь энергично защищается ( агрессия ). Части добычи апортируются членами стаи на стоянку, где частично передается щенкам и подросткам ( инстинкт сохранения вида ). Среди молодых особей добыча снова перераспределяется, поскольку среди них также уже господствует твердая субординация ( социальное поведение ). Даже среди играющих щенков с пятой недели жизни наблюдалось это поведение с имитацией добычи ( игра с деревянной палочкой ). Изо всех этих видов поведения ясно, что преимущество отдается не полному насыщению, а в первую очередь сохранению вида. Не всегда возможно говорить только об одном каком-либо инстинкте. Часто один инстинкт становится раздражителем для проявления другого.

У потребительской охотничьей собаки.
Г. Оберлендер в своем труде " Дрессировка и управление потребительскими собаками " сказал о его задаче: " Настоящее произведение обязано своему появлению любви к дичи ! Оно написано с целью указать ухаживающему за животными охотнику путь, по которому он может готовить свою собаку с целью разностороннего охотничьего использования, который делает верного товарища по охоте способным отвечать самой прекрасной и идеальной задаче, а именно предохранить раненую дичь от медленного, мучительного умирания и передать ее в кратчайшие сроки в руки охотника. " Далее Г. Оберлендер говорит: " Собака должна научиться понимать апортирование не как игру, а как священную обязанность. " Эти высказывания великого мастера не оставляют никаких сомнений в важности апортирования. Подумать только, сколько дичи пропало бы и превратилось в падаль без надежных апортировщиков - охотничьих собак !

У собаки для поиска наркотиков.
Этих собак готовят с самого детства, используя их склонность к апортированию. Сталкиваясь с предметами любого вида, эти собаки как одержимые стремятся сделать их своей добычей и апортировать. При выборе предметов для обучения следует придавать большое значение их разнообразию по внешнему виду и запаху.

У собаки-поводыря слепого.
Эти собаки должны быть также хорошо обучены апортированию, чтобы вовремя поднять и принести слепому связку ключей или палку.

Для неохотничьей пользовательской собаки.
Как видно из положений Австрийского национального клуба собаководов 1990 г., собака Шутцхунд-1 вряд ли может выдержать испытания без апортирования ( 25 баллов ), а в ШХ-2 совсем не может выдержать ( 40 баллов ). 

       Развитие апортировочных реакций от щенка до молодой собаки. 

Заводчик должен взять за правило начиная с 5-6 недель развивать у отдельных щенков инстинкт добычи и апортирования. Так как каждый ответственный заводчик по возможности много занимается со своими щенками, это занятие полезно и целесообразно. Щенок выходит из питомника без больших отклонений, если имеет возможность ежедневно по несколько раз находиться в саду, мимо которого проезжают автомобили, так он привыкает к новой местности с ее звуками. Здесь мы и начинаем нашу игру в добычу. Сначала позволяем щенку некоторое время походить вокруг, понюхать и расслабиться. Если через некоторое время мы заметим, что он скучает, воспользуемся этой возможностью и привлечем к себе его внимание. Если же он попытается заняться другими делами, ласково позовем его и будем бегать вокруг него небольшими прыжками. Возьмем старый завязанный узлом носок, платок или подобный предмет, который щенок может хорошо взять и кусать, и будем перемещать этот предмет не слишком быстро взад и вперед перед щенком. Уже через некоторое время щенок будет его обнюхивать и тащить. При этом наше сопротивление щенку не должно быть слишком большим, так как у него еще недостаточно крепкие зубы. После того, как щенок несколько раз потянул за предмет, мы позволим его " вырвать " из рук, и небольшими прыжками побежим от щенка в обратном направлении. При этом мы будем окликать его и слегка хлопать в ладоши. Когда щенок радостно и гордо подойдет со своей добычей, мы ласково потреплем его рукой и ободрительно командуя " Бринг ! ", снова на мгновение потянем за предмет, чтобы он его всегда крепко держал. Цель этой фазы заключается в том, чтобы научить щенка получать от нас предмет и приносить его нам. Эту игру в добычу мы покажем также новому владельцу щенка, с тем, чтобы он мог продолжить эту игру.

Впоследствие мы начинаем использовать также другие предметы, такие как резиновые мячи, куски шланга, деревянные палки и т. д.. Когда же молодая собака научится послушно приносить предметы, мы начинаем бросать их. Пес, конечно, сразу же побежит и схватит. Мы будем снова и снова ласково подзывать его, приглашая с предметом высоко прыгать на нас, так как это развивает радость, доверие и быстроту работы. Забирая предмет, мы пока не применяем команду " Дай ! ", поскольку достаточны уже щелчок пальцами или короткий свист.

Так как молодая собака быстро понимает очень радостную для нее ситуацию с апортировкой, нам не нужно больше предварительно с ней играть, и сам вид предмета становится достаточным для того, чтобы за ним бежать, взять его и принести нам, где происходит всегда победная для него борьба за предмет. 

       Ошибки, которых следует избегать при развитии апортировочных реакций. 

Хотя это и экономит время, если владелец одновременно занимается со всем пометом, однако постоянно присутствуют щенки, которые не могут добиться своего в стае и победить, и, таким образом, у них почти нет возможности подойти к предмету. Также щенок, который схватил предмет, редко имеет возможность с ним пробиться к нам, так как его прогоняют однопометники. Кроме того, неправильно сразу, вынув щенка из гнезда, приставать к нему с предметом, ведь ему требуется время, чтобы освоиться.

Для того, чтобы у щенка установилась связь: " занятие с предметом - занятие с нами ", важно, чтобы он завоевал у нас предмет в процессе игры в добычу. Если бы мы бросали предмет в самом начале занятий, могло бы случиться так, что щенок убегал бы от нас с этим предметом, так как у него еще нет опыта игры с нами и победы над нами. Так как зрительные рефлексы щенка не особо развиты, есть возможность, что он и не заметит предмета. Кроме того, важно, чтобы мы постоянно убегали от щенка, т. к. если мы будем бежать за ним, то убегать будет он. Игра щенка с предметом, который он принес, также очень важна, иначе он принесет предмет, выплюнет и будет ждать следующего броска.

Когда нашей собаке уже 9-12 месяцев, независимо от игры в апортировку начинаем заниматься упражнением " Подход к дрессировщику ", необходимым для выполнения приема " Апортировка ". После того, как собака овладела упражнением " Укладка с отвлечением ", сочетаем это упражнение с подзывом, Из основной стойки проходим с собакой примерно десять шагов нормальным шагом, укладываем собаку, проходим еще 20-30 шагов, останавливаемся, поворачиваемся и после короткой паузы подзываем собаку. За эту короткую паузу мы вынимаем из кармана мяч или приманку и перемещаем ее на видимой для собаки высоте груди. Собака быстро и радостно будет подходить, чтобы получить от нас мяч или лакомство. Мы сразу же дадим их ей. От посадки перед дрессировщиком пока откажемся, главное, чтобы собака научилась быстро и радостно подбегать к нам, И только позднее научим собаку усаживаться перед нами, тогда как пристегнутый поводок волочится за ней. Только теперь мы передаем собаке мяч или лакомство. Точно так же поступаем, переводя собаку в основное положение у ноги. Однако нужно помнить о том, что мы не всегда соединяем части упражнения в одно целое. Собака не должна всегда садиться перед нами, а также всегда ставиться к ноге, иначе она возможно станет более медлительной при подзыве. Итак, всегда помните о быстром и радостном подходе и только от случая к случаю тренируйте " посадку перед дрессировщиком " и " приведение к ноге " !

Свободный прыжок через живую изгородь высотой 80 и 100 см. и взятие глухого наклонного забора мы отрабатываем также независимо от апортировки. Наиболее приемлем для обучения разборный барьер. Начинаем с маленькой высоты. Взяв собаку на поводок длиной 2 м., мы не слишком быстро подбегаем с ней к барьеру и перепрыгиваем его, собака последует за нами без проблем. Если она этого не делает, мы можем перебросить через барьер мяч, который побудит собаку к прыжку. Если собака по команде " Хопп ! " перепрыгнула через барьер, мы ее хвалим и бежим в этом направлении дальше, и после короткой паузы делаем то же самое в обратную сторону. Поводок служит для того, чтобы собака не могла обежать препятствие. Ни в коем случае нельзя подтягивать собаку поводком вверх, так как это может привести к отказу от работы. Впоследствие, подбегая к препятствию, обегаем его сбоку, чтоб собака уже прыгала одна, в обе стороны. Когда она этому научится, можно понемногу увеличивать высоту препятствия. Если она и с этим справится, встанем перед барьером с собакой на поводке в основную стойку, вместе с командой " Хопп ! " подбежим к барьеру, не обегая его, и когда собака прыгнет, с повторной такой же командой позволим ей прыгнуть назад. В качестве помощи можем постучать по барьеру. Теперь сокращаем количество шагов, которые мы пробегаем до барьера вместе с собакой, до тех пор, пока собака не будет выполнять по одной команде прямой и обратный прыжок, а мы будем абсолютно спокойно стоять перед барьером в основной позиции.

Посадку перед дрессировщиком и приведение к ноге мы отрабатываем так же, как в упражнении " Укладка в сочетании с подзывом ". Теперь мы уже можем перейти к прыжкам через живую изгородь, прибавляя высоту. Мы можем также позволить собаке после какого-либо упражнения совершенно непринужденно, мимоходом перепрыгнуть барьер, что очень стимулирует готовность к прыжку. Когда собака овладела свободным прыжком, то наклонный барьер ставим более полого, чем обычно ( 130-140 см. высотой ) и учим собаку на поводке бегать через нее. Если собака по команде " Хопп ! " выполнит обратный прыжок через упрощенную наклонную стену, будем делать ее все круче и круче. Прием не составляет проблем для собаки, выполняющей обратный прыжок.

Источник: www.doggi.ru