Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска
охотничьей собаки.
Глава 4. Дрессировка охотничьих собак.

Франц Грандерат.

       4. 1. Хождение рядом, на сворке и без сворки.

Вспомним прирожденные наклонности собаки.

Дикие звери имеют привычку ходить друг за другом или рядом, следовать за вожаком. Такая склонность сохранилась и у собак. Встречаются собаки, которые в сумерки или ночью сами не отходят от хозяина, особенно внимательно прислушиваются и принюхиваются к окружающей обстановке и охраняют хозяина.

Прирученные волки, но собственной инициативе, ходят вокруг хозяина и близких ему людей, как овчарки вокруг стада, сторожат.

От охотничьей собаки мы требуем, чтобы по команде " Рядом " собака шла спокойно, на сворке или свободно, рядом с хозяином, на полкорпуса впереди левого колена хозяина. Этот прием должен быть отработан так четко, чтоб собака продолжала идти рядом даже при взлете дичи, даже при появлении зверя, до тех пор, пока ее не отпустит хозяин. При свободном хождении рядом, без сворки, собака должна касаться платья хозяина и повторять все его повороты, повинуясь беспрекословно. Это необходимо при охоте по кроликам и лисе; при выстреле вблизи от нор подранок успеет уйти в нору, если сразу же не послать за ним собаку, ее даже некогда будет отцеплять от сворки. 

Безусловно, собака должна так же хорошо ходить " рядом " не только на охоте, но всюду: по улицам города, по дворам, по дороге; к тому же это всегда вызывает доброжелательное отношение встречных и к собаке, и к хозяину. Кто недооценивает этого, тот сильно ошибается, уж не раз бывали крупные неприятности из-за невоспитанных собак, которые не были обучены ходить рядом, а гоняли в деревнях домашнюю птицу. 

Можно упростить обучение хождению рядом, если начать разумно, не утомляя, приучать щенка к ошейнику и сворке с самого раннего возраста. Щенок полюбит ошейник и сворку, так как будет знать, что после того, как его выведут на сворке и немного поводят, последует прогулка на свободе.

Приучать надо ежедневно. Безотказного хождения рядом проще всего добиться, если к 4-месячному возрасту водить щенка рядом на сворке, не пропуская ему ни одного нарушения и нарочно создавая на его пути разные " соблазны ". Надо его водить по таким местам, где много зайцев ( кошек ), по лесу с частыми деревьями, между ними надо делать крутые повороты. Если щенок бросится за зайцем ( кошкой ), зацепится за дерево, потянет в сторону, при любом нарушении - надо дать властно команду " рядом ", и еще не успев договорить ее, резко одернуть щенка поводком. Парфорс можно применять только для особо сильных и упрямых, невоспитанных щенков. 

Смысл парфорса - причинять боль. Если он изготовлен неправильно и колючки ложатся по шерсти, то он не нужен. Для изготовления парфорса требуется 6 деревянных шариков диаметром 3,5 см.. Шарики нанизаны, как бусы, на прочный, просаленный пеньковый шнур и закреплены с обеих сторон узлами. Расстояние между центрами шариков 5 см.. В плоскости наибольшего диаметра, перерезающей шнур, забито по 12 гвоздей или металлических шипов, которые должны выступать на 1,5 см.. Острия должны быть притуплены. Такой парфорс в руках опытного дрессировщика, умеющего его правильно применять, действует абсолютно безотказно. 

Для достижения нужного результата такой парфорс придется применять всего несколько раз.

Можно применять парфорсы других образцов, но уж если вообще за них браться, то надо, чтоб они работали правильно.

Нельзя постоянно водить собаку на парфорсе; его следует надевать только в исключительных случаях, для короткого занятия - отучения от нежелательного действия. Когда приходится иметь дело с особо упрямыми собаками, в большинстве случаев испорченными неумелыми хозяевами, то парфорсом приходится работать в течение продолжительного времени. Для того, чтобы собака не привыкла к парфорсу ( что ослабит его действие ), рекомендуется надевать собаке сразу 2 ошейника: обычный и парфорс. Собаку следует водить на обычном ошейнике, а парфорсом работать только в те моменты, когда собака не слушается, например, рвется вперед и т. п.. 

Надо обратить внимание на следующее: когда собаку спускают со сворки, ей хочется броситься вперед не дожидаясь команды. Чтоб собака не отходила от хозяина без команды при отстегнутой сворке, следует: через кольцо парфорса пропустить длинный шнур без узлов на концах и взять оба конца в руку, не натягивая парфорса; когда понадобится, собаку можно будет отпустить, бросив конец шнура; собаку надо вести на поводке и обычном ошейнике; если при отстёгивании поводка собака бросится вперед, надо скомандовать: " Рядом ", и почти одновременно собаку должен задержать парфорс на длинном шнуре; чем энергичнее проделать первые упражнения, тем быстрее наладится дисциплина. Собаки обращают большое внимание на движения хозяина, предшествующие команде, например, на отцепку карабина сворки, перед командой " Вперед ", вырабатываются нежелательные связи. 

Можно убедиться в том, насколько необходимо, чтоб собака не отходила без команды от хозяина на охоте, посмотрев на невоспитанную собаку, которая не только кидается в неизвестном направлении со всех ног по любому выстрелу, но уже начинает дрожать всем телом, когда ружье прикладывают к плечу, и срывается с места еще до выстрела. Каковы же последствия ? Рывок поводка, и - заряд дроби попадает не в птицу, а в товарища. Ведь такие случаи бывали. Если пару-тройку раз дать собаке почувствовать, что это очень больно, когда убегаешь от хозяина без команды, собака станет не только послушной, но и спокойной. 

Для робкой собаки с мягким характером требуется похвала и ласка, после того, как она исполнит команду, а для упрямой, сильной собаки этого не требуется, надо, чтобы у нее подольше сохранилось угнетенное состояние после рывка парфорсом.

Подчеркиваю еще раз, что дрессировщик при любых занятиях со своей собакой должен все свои помыслы и внимание отдавать собаке, понимать ее поведение в любой момент, знать, что она собирается делать, следовательно, иметь возможность отдать нужную команду вовремя, т. е. в тот момент, когда собака собралась что-то сделать, но еще не успела исполнить свое намерение. 

Всем хорошо известно, что вне занятий собаку никогда нельзя оставлять с волочащимся за ней поводком. Однако, это часто делают. Когда собаке пристегивают поводок, это для нее служит командой идти дисциплинированно рядом с хозяином. А если собака тащит за собой поводок по грязи, жует его конец и играет с ним, то хозяин не должен удивляться, что поводок потеряет свое дисциплинирующее значение. Кроме этого, собака легко может зацепиться поводком и погибнуть. 

Для того, чтобы взрослую собаку научить ходить рядом на сворке, надо надеть ей парфорс и ежедневно тренировать ее.

Если собака рвется влево, надо самому сделать резкий поворот налево и наступить ей на лапы с одновременным рывком парфорсом. После этого, продолжая идти рядом, надо погладить собаку, чтоб собака всегда знала ласковую руку хозяина. Если собака недостаточно быстро поворачивает направо, требуется тоже рывок парфорсом, а при дальнейшей ходьбе рядом - ласковый разговор и оглаживание.

При дальнейшей тренировке собаки, когда парфорс уже будет не нужен, если собака будет делать повороты налево недостаточно быстро, надо толкнуть ее левым коленом или несильно наступить на лапу. Сердобольные хозяева, которые боятся причинить боль собаке при отработке упражнения, в будущем сделают своей собаке много больнее, когда эта недоработка будет мешать успешному исполнению следующих упражнений.

Когда собака научится хорошо ходить рядом на сворке в таких местах, где ничего не отвлекает ее внимания, надо приучить ее ходить также в обстановке с отвлечениями. Надо договориться с приятелем о том, чтоб он привел свою собаку в определенное место, и, если ваша собака будет рваться к ней или лаять, ее надо одернуть парфорсом и хорошенько стегнуть плеткой так, чтоб было больно. Лучше 2 раза вовремя причинить боль своей собаке, чем лупить ее всю жизнь более умеренно и безрезультатно, так, что она даже привыкнет к битью.

Одернуть парфорсом и ударить плеткой надо в тот момент, когда у собаки только созреет решение броситься на другую собаку или автомобиль и т. п., в этом случае результат будет много лучше, чем при запоздании вмешательства, когда собака уже успеет исполнить свое намерение. 

Рекомендуется укладывать собаку в присутствии другой и оставлять лежать довольно продолжительное время.

Не надо кричать, отдавая команды, это губит собаку и портит ее тонкий слух и дисциплину. Если отдавать команды твердым, но тихим голосом, то собака будет лучше следить за хозяином, прислушиваться и исполнять команды.

Если приходится иметь дело с закоренелым драчуном, который при виде своего противника буквально впадает в транс, ничего другого не видит, не слышит и не может воспринять, тогда надо его очень сильно утомить перед встречей с другой собакой, например заставить пробежать километров десять рядом с велосипедом. После этого надо ему организовать встречу с другим кобелем, очень спокойным и выдержанным, парфорсом заставить собак пролежать невдалеке друг от друга порядочное время. Затем следует организовать встречу со вторым драчуном, даже можно для этого выбрать врага, с которым кобель не раз дрался, и также уложить их. После того, как собаки пролежат рядом более часа, не делая попыток броситься друг на друга, надо погулять с ними так, чтобы они шли на сворках рядом. Впоследствии можно будет их пустить гулять вместе без сворок, но в намордниках. Таким способом удается исправить самых завзятых драчунов.

Если собака ходит рядом на сворке и без сворки безукоризненно, то это не значит, что можно бросать тренировку, особенно перед началом охотничьего сезона и полевых испытаний. При появлении срывов следует повторить дрессировку - собаке будет достаточно небольшого напоминания пройденного.

Когда собака научится безотказно ходить рядом на сворке и без сворки, можно ее приучать бежать рядом с велосипедом и за повозкой. Собака должна бежать справа рядом с задним колесом велосипеда. Это упражнение удобно, если хозяин ездит на охоту на велосипеде, а главное, оно необходимо для здоровья собаки в то время, когда нет охоты. Для собаки необходимо бегать час утром и час вечером, не меньше 10 - 20 км. в день. 

Такая тренировка развивает у собаки скорость и выносливость. Собака становится подобранной, ее мускулы наливаются, шерсть делается жестче, приобретает блеск, собака закаляется.

При такой тренировке собака не устанет на охоте, не заболеет, будет долго жить и прекрасно охотиться до самых преклонных лет. Мне встречались собаки, которые замечательно охотились в 14-летнем возрасте.

Если же перекармливать собаку и не давать ей достаточно двигаться, то произойдет ожирение сердца, и это уже будет поросенок, а не охотничья собака. Такие случаи чаще всего встречаются в городах.

       4. 2. Отработка исполнения команды " Сидеть ".

Одновременно с хождением рядом на сворке собаку приучают садиться. Собака должна быстро садиться по команде и не вставать до следующей команды; например, собаку усаживают, а потом дают команду: " Аппорт ". Когда собака принесет брошенную поноску, она снова должна сесть перед хозяином, отдать поноску и получить награду - кусочек или похвалу. 

Собака должна садиться во время открывания двери перед прогулкой, а также, когда хозяин остановится на улице, чтоб поговорить со знакомым, когда отстегивают карабин поводка, чтоб пустить побегать на охоте, после возвращения с дичью в морде. Если собаку так поставить, то это будет значить, что она в тесном контакте со своим хозяином.

Если заниматься со своей собакой с любовью, то по той манере, как она сядет перед хозяином, сразу будет видно, что собака просит скорее надеть ошейник, чтоб идти гулять. Чем больше времени отдавать занятиям с собакой, тем " умнее " делается собака, тем понятнее хозяину становится каждый ее поступок. Перейдем к отработке приема " сидеть ". 

Собаку на сворке надо ласково подозвать к себе, приласкать и усадить, надавив одной рукой на зад собаки, а другой рукой подняв морду, сказав перед этим " сидеть ". В дальнейшем эта команда должна сопровождаться жестом, который со временем сможет ее заменить. Когда собака сядет, ее нельзя за это хвалить и ласкать, так как это настолько поднимет ее настроение, что она моментально вскочит и начнет прыгать. Зато надо дать какой-нибудь вкусный кусочек, который собака съест сидя. Через 30 или 60 секунд можно дать разрешение собаке встать ( подтвердив его жестом ) и тогда уже можно похвалить и погладить собаку, а потом скомандовать " Рядом " и походить. 

Когда собака будет хорошо исполнять команду " Сидеть", то для укрепления этого упражнения надо будет отвлекать ее внимание: пусть ее позовет помощник, или попробовать самому быстро от нее убежать, качнуться, бросить что-нибудь, чтоб в метрах в 50 от нее провели собаку, чтоб вблизи выстрелили, - собака должна продолжать сидеть, ни на что не обращая внимания, пока хозяин не разрешит ей встать, подав команду: " Вперед ", " Рядом " и т. д.. Если собака захочет встать, хозяин должен поднять голову поводком, а плеткой ударить по крестцу. 

Совершенно необходимо с раннего возраста приучить собаку находиться в положении сидя столько, сколько захочет хозяин. Часто бывает, что собаки перед гуляньем так близко подходят к выходной двери, что мешают ее открывать и, стараясь проскользнуть первой, путаются под ногами и цепляются своркой. В этом случае надо сначала наступить собаке на лапы, потом скомандовать " Сидеть " и заставить ее сидеть во время открывания двери, может быть, даже при помощи парфорса, пока дверь не откроется полностью и хозяин не даст команду " Рядом ". Уже через несколько уроков собака будет сама садиться перед дверью, не мешая хозяину ее открывать. Такая собака, которая сама садится перед дверью, пропуская хозяина, и которая спокойно выходит в дверь, всегда вызывает одобрение у окружающих. А если собака рвется к двери, не давая хозяину подойти к ней, старается рывком проскочить через дверь, сшибая хозяина с ног, прищемив себе лапы или хвост и взревев при этом, такая собака производит самое неприятное впечатление на окружающих, и хозяину вполне заслуженно приходится слышать много неприятного.

       4. 3. Быстрый подход собаки на зов и свист.

Вспомним, в каких случаях подается сигнал для сбора зверей в природных условиях. Когда зверь преследует добычу, он подзывает к себе ревом. То же самое происходит, когда находят добычу или при приближении опасности, т. е. для того, чтобы вместе есть или вместе защищаться. Олень дает сигнал об опасности, по которому все стадо оленей бросается к вожаку, который уводит стадо. Наседка, увидев ястреба, предостерегает цыплят криком и уводит их в безопасное место. Когда опасность минует, наседка созывает цыплят для еды. 

Всюду одно и то же: по свойственному для них звуковому сигналу звери и птицы собираются вместе для еды и защиты от опасности.

Дрессировщик должен придерживаться того же: по определенному, всегда одинаковому сигналу, например, свистку, собака при подходе должна получить свою " добычу " - лакомый кусочек. И, во-вторых: надо создать такую ситуацию, чтобы собака находила защиту от опасностей у своего хозяина. Как этого добиться ? Непослушная собака, которая не идет на зов хозяина, должна получить неприятность от рывка парфорсом, удара звенящей цепочкой, горсти дроби и пугающего окрика: " фу " или " нельзя ". 

" На помощь ", завизжит или " подумает " собака, и в тот же момент должен раздаться призывный свист хозяина, после чего он должен позвать ласковым голосом " сюда " и сделать призывный жест. Теперь собака бросится к хозяину, у которого найдет защиту, ласку и вкусный кусочек. 

Если собака находится у хозяина со щенячьего возраста, и он занимался с ней, как было указано выше, то у собаки уже укоренились предпосылки для хорошего подхода на зов.

Но, несмотря на это, совершенно необходимо продолжать занятия с собакой и добиться безотказного подхода собаки на зов в таких условиях, когда собаку отвлекают от этого сильные соблазны. Особенно это относится к взрослой собаке, с которой раньше совсем не занимались.

С собакой надо заниматься систематически; выходя с ней на прогулку, надо ставить себе целью приучить ее к быстрому подходу и всегда брать для этого парфорс, веревку метров на 30, цепь для бросания, горсть дроби. Нечего ждать случайности, когда выскочит кошка, надо самому подготовить условия, чтоб были кошки и др. отвлечения, и выходить уже с подготовленной программой занятий, а когда надо, с помощником. Никогда нельзя забывать хвалить подошедшую собаку. Собака должна подойти к хозяину, сесть слева от него и встать только по команде " Рядом "; очень важно выдержать такую последовательность. Если собака подбежит, повиляет хвостом и бросится дальше без команды - такого послушания надолго не хватит; изо дня в день оно будет ухудшаться - реакция собаки на равнодушие хозяина, и дело кончится тем, что собака будет отмечать зов хозяина несколькими прыжками в его сторону, а после этого умчится, куда ей захочется. 

При дрессировке взрослых, совсем невоспитанных или испорченных собак элемент принуждения должен быть усилен. Собаке надо надеть ошейник - удавку или строгий парфорс и привязать к нему шнур длиной метров в 30. Собаку можно позвать, только наступив сначала на конец шнура или взяв его в руки. Чтоб собака подходила быстро, самому следует отбегать назад. Когда собака подойдет, обязательно надо дать лакомство. Чем труднее для собаки условия, например, она увидит другую собаку, кошку, или еще что-нибудь очень для нее привлекательное, - тем быстрее должно быть оказано на нее воздействие. Для выработки безотказного послушания необходим помощник, который в определенное время и в нужном месте должен выпустить кошку. Если собака, несмотря на зов, погонится за кошкой, рывок парфорсом заставит собаку вернуться, при возвращении собаки - неизменное лакомство.

А что делать, если собака, дрессировку которой мы уже считаем законченной, попадая в какое-нибудь новое для нее положение, перестает слушаться ? 

Совершенно бессмысленно в этом случае свистеть до потери сознания и кричать до хрипоты. Надо спокойно дождаться ее возвращения, не ругать и тем более не бить ее при возвращении, а взять снова на парфорс и 30-метровый шнур и вызвать нарочно такую же ситуацию, в какой она не послушалась, и повторить упражнение. Если с собакой случилось что-нибудь неприятное около какого-либо дома, и она, проходя мимо, стала оттуда убегать, не реагируя на зов ( или же это произошло в связи с автомобилем или с лошадью ), то, идя к этому дому ( авто, лошади ), надо заранее привязать к простому ошейнику собаки длинный шнур. Пусть собака пробежит несколько метров, после этого надо начать натягивать поводок, а самому бежать рядом и, ласково уговаривая, приближать к себе собаку, ласкать ее, гладить. В этом случае парфорс не годится - собака и так боится, ей не надо причинять боль, ее нужно успокаивать. 

Приведу еще другой, очень эффективный способ заставить собаку безотказно подходить к хозяину. В случае, если она не реагирует на свист и зов хозяина и продолжает свое занятие, которое ее больше интересует в данный момент, надо, чтоб помощник, спрятавшийся поблизости, бросил в собаку звенящую цепочку, связку ключей, горсть мелких камней или дроби № 1. Действие наиболее эффективно, если собака не заметит, откуда ей попало цепочкой и дробью. Она моментально бросится к хозяину - ведь он зовет ее - теперь она обратит на это внимание. А хозяин должен ее похвалить, приласкать и дать лакомство.

Если нет помощника, можно самому бросить в собаку цепочку, хоть это и хуже, но все-таки достигает результата.

Очень важно, чтобы в первый раз собаке хорошенько попало, тогда во второй и третий раз достаточно будет уже легкого броска, а в дальнейшем даже одного звона цепи. У собаки создается впечатление, что, если она не идет на зов хозяина, ее откуда-то с грохотом и звоном ударит цепочка, а хозяин ее защищает и дает лакомство.

Приведу пример. Собаке не хочется возвращаться с прогулки домой в будку, и она вместо того, чтобы идти на зов хозяина, уходит в дальний угол двора. А там спрятавшийся за кустом помощник бросает в собаку цепь и дробь. Собака быстро бежит к хозяину, где находит защиту и ласку.

Некоторые собаки не подходят к хозяину вплотную, а скачут вокруг на расстоянии нескольких шагов, так, что их не возьмешь. Это потому, что они боятся хозяина. Надо к простому ошейнику привязать шнур метров на 10. Подзывать собаку следует, только наступив сначала на конец шнура. Надо осторожно, не причиняя боли, подтянуть к себе собаку, приласкать ее и дать лакомство. Собака вскоре начнет понимать, что близость хозяина приятна.

Но если прежний хозяин очень сильно бил собаку, то встречаются такие случаи, что больше уже не удается приучить собаку подходить к человеку, не удается полностью перебороть ее страх. 

После того как дрессировщик успешно закончит отработку подхода на зов, все равно нельзя допускать ни малейшей поблажки, так как в этом случае дисциплина начнет быстро падать - собаки превосходно чувствуют ослабление строгости со стороны дрессировщика; безукоризненно отработанная собака может в очень короткий срок потерять полностью дисциплину у нетребовательного хозяина. Мне приходилось видеть, как блестяще поставленная егерем собака, отданная слабохарактерному хозяину, в течение нескольких недель теряла и послушание, и многие из охотничьих качеств.

Быстрый и безотказный подход по зову хозяина - является основой основ всей последующей дрессировки ( как и команда " лечь " ). Поэтому дрессировщик должен не пожалеть сил и отработать этот навык блестяще, безукоризненно, лучше, чем все остальные навыки, выработать буквально рабское послушание собаки. Когда бы и где бы ни представилась возможность воздействовать на собаку так, чтоб она подошла к хозяину, не обратив внимания на отвлекающие обстоятельства - эту возможность надо использовать. Если же она не случается, ее надо время от времени создавать самому. Отработку этого навыка можно считать законченной, когда очень голодная собака будет с радостью подбегать к хозяину по его зову, оставляя свою миску с едой. 

Добиться этого можно при помощи парфорса и длинной сворки, надо дать рывок ( сильное принуждение ), если собака не придет на зов от миски. Парфорс можно заменить броском дроби, причиняющим боль. При подходе собаки нельзя забывать ее приласкать, а первое время обязательно давать лакомство. 

В дальнейшем, когда собака уже сама будет охотно подходить, бросив еду, можно прекратить дачу лакомства, а только хвалить и ласкать ее.

Ведь наш общий друг, собака, не сообразит, как человек, что если больше не дают лакомства, то и подходить не стоит. Уж если мы сумели закрепить действие свистка и зова - то это надежно.

Если собака, которая душит дичь, по зову хозяина бросит облаивать кошку на дереве, и сделает это за доли секунды, если подружейная собака так же быстро подбежит к хозяину по его зову со стойки по тетереву, фазану или зайцу, если кобель бросит драку и прибежит к хозяину по зову, - вот это можно будет назвать полным успехом дрессировки.

После этого уже можно перейти к проработке следующих упражнений.

Надо еще указать на грубую ошибку, которую иногда допускают дрессировщики при отработке быстрого подхода собаки к хозяину. Если собака радостно бежит на зов хозяина, или же хозяин тащит собаку к себе на парфорсе, все равно ни в коем случае нельзя в это время давать вторую команду, хотя бы " лечь ". 

Это в корне неправильно и совсем не помогает собаке быстрее освоить навык быстрого подхода, наоборот, в дальнейшем, при подходе к хозяину, собака и без команды может лечь по дороге и не будет быстро бежать, она будет приближаться медленно, с опаской.

Действия собаки обуславливаются только ее опытом. Это надо правильно понять, иначе произойдут ошибки, которые будет очень трудно исправить.

Радостный зов заставляет собаку бежать быстрее к хозяину, от которого она получит лакомый кусочек ( по крайней мере, в течение первых недель дрессировки ), и даже, если собаку тащат на парфорсе, лакомый кусочек, который она получит, когда сядет перед хозяином, быстро вернет ей хорошее настроение. Собака поймет, как это приятно, быстро подбежать к хозяину. 

Если собака хорошо идет на зов, но не только на зов хозяина, а даже на зов любого чужого человека, то от этого ее надо отучить.

Расставьте 4-5 помощников, незнакомых собаке, на пути, по которому хозяин поведет собаку. Каждый из помощников должен подзывать к себе собаку и доставлять ее какую-нибудь неприятность: от удара газетой по носу до серьезного причинения боли, в зависимости от силы и характера собаки. Одновременно с зовом помощников хозяин должен дать команду " Нельзя ". Когда, получив неприятность от помощника, собака подбежит к хозяину, ее надо встретить ласково, похвалить и приласкать. 

При повторении такого упражнения у собаки выработается враждебное отношение к чужим, которые ее подзывают. Она будет рычать на них, лаять, волосы на спине будут становиться дыбом, - все это надо одобрять: " так, хорошо "; однако не следует допускать, чтоб собака перешла в нападение; в этом случае ее следует одернуть на сворке.

       4. 4. Отработка прыжков.

Совсем не трудно научить прыгать послушную, дисциплинированную собаку, приученную ходить рядом, дело только в прилежной тренировке ее. Следует самому перепрыгнуть через поваленный ствол дерева, ведя собаку на сворке, сказав при этом " гоп ", и потянуть за сворку, если собака сразу не прыгнет. Следовать за вожаком - это так естественно для собаки, что любая собака пойдет за своим хозяином и перепрыгнет через бревно, если только его нельзя обойти сбоку. 

В дальнейшем собака будет уже одна перепрыгивать препятствие по команде " Гоп ". Высоту препятствия надо увеличивать постепенно, в зависимости от сил и возможностей собаки. Кто будет требовать от собаки невозможного, превышающего ее физические силы, тот добьется отказа от исполнения команды, а применив метод принуждения, заставит собаку бояться подходить к своему хозяину, собака не будет доверять ему - а это самое плохое, что может быть. 

Постепенно увеличивая высоту препятствия, когда собака уже привыкнет, можно будет ее пускать без сворки.

Таким же методом учат перепрыгивать канавы. Сначала хозяин сам прыгает через канаву с собакой на сворке, говоря: " гоп ", потом хозяин останавливается у канавы, и по команде " Гоп " собака одна перепрыгивает канаву. Можно бросить на другую сторону канавы кусок мяса, а по возвращении собаки - дать ей еще вкусный кусочек. 

Строго следите за тем, чтоб собака не перенапрягалась при прыжках ( слишком высокое или широкое препятствие ), ведь это еще не взрослая собака, а щенок, который очень легко при этом может растянуть связки или вывихнуть плечо, что оставит след на всю жизнь.

       4. 5. Отработка исполнения команды " Лежать ".

Даже между самками у диких собак бывают драки, иногда со смертельным исходом.

Когда один из противников видит, что ему приходится туго, он ложится - положение полной приниженности и беззащитности - это спасает побежденному жизнь, так как в большинстве случаев победитель щадит лежачего. Подобную картину можно наблюдать при встрече собак на улице: боязливая собака, с мягким характером, еще только завидев издали большую собаку, даже не дожидаясь драки, сразу ложится, принимает приниженное положение побежденного, после этого уже драки не бывает.

Для того, чтобы уложить собаку, дрессировщик поднимает руку, как дня у дара, произнося команду: " Лечь ! ". 

Здесь используется прирожденная склонность собаки - лежачее положение избавляет ее от бед, оно обеспечивает покой и неприкосновенность. Это условие необходимо всегда соблюдать: никогда нельзя бить собаку в положении лежа, так как после этого у нее останется только одно средство спасения - бегство. Если собаке придется раз или два спасаться бегством от неприятностей, от которых ее не избавляет лежачее положение, то врожденное понятие о безопасности в положении лежа будет уничтожено навсегда.

Четкое, безотказное и моментальное исполнение команды " Лечь ! " по вибрирующему свисту, жесту или словесной команде вблизи и на расстоянии является безусловно самым необходимым навыком, основой всей дрессировки. 

Пока собака не усвоит этот навык безукоризненно, ее нельзя выводить в поле, без этого немыслима необходимая для охоты дисциплина, спокойное поведение собаки, если рядом выскочит зверь или вылетит птица, спокойствие после выстрела, правильная стойка, укладка собаки, если она погонит, замедление слишком быстрого хода.

Собака уже знает эту команду со щенячьего возраста, она исполняет ее, но это исполнение надо закрепить так, чтобы оно стало моментальным и безотказным и чтоб собака оставалась в лежачем положении до следующей команды. Очень просто научить щенка ложиться по команде в комнате и в таких местах, где его никто не отвлекает, для этого потребуется всего несколько дней. Взрослая, но еще не воспитанная собака, тоже быстро приучится ложиться, если, дав команду: " Лечь ! ", прижать ее к земле или заставить лечь при помощи парфорса, одновременно ударив по спине плеткой. Однако, чем дальше будет находиться собака от хозяина, тем хуже она будет слушаться, особенно уйдя из вида хозяина. И, вообще, это еще не настоящая дисциплина; если вблизи от собаки сорвется заяц, кошка или олень, - ее первая дичь, нельзя ожидать, что она на слово послушается команды " Лечь ", - безусловно, этого не будет, - собака погонит зверя. Только полный профан может рассердиться за это на собаку. В этом случае стоит только порадоваться горячему темпераменту собаки, подождать, пока кончится гон, затем подозвать собаку и взять ее на сворку. Надо привязать к парфорсу длинную сворку и, когда выскочит заяц, дать команду " Лечь ! ", усилить ее жестом и дернуть за парфорс. 

Я описываю способ, как приучить 4-7-месячного щенка моментально и безотказно ложиться по команде. Надо понять, что это еще совсем не натаска по дичи, просто для выработки безотказности навыка необходимо отрабатывать его и в присутствии дичи, т. е. самого сильного отвлекающего соблазна, иначе не будет безотказности в выполнении команды " Лечь ! ". 

Охотник, который не обеспечит такой дрессировки, а будет ждать для этого случая, когда заяц сам неожиданно выскочит на охоте, - такой охотник испортит охоту и себе, и собаке и никогда не добьется безотказного исполнения команд.

Выработка у собаки навыка ложиться при виде убегающей дичи имеет и второе значение - подготовить к работе со стойкой. Если собака приучена ложиться при виде удаляющейся дичи, то, почуяв ее запах, она остановится, чтоб не спугнуть дичь. Поэтому ходите как можно чаще с молодой собакой в те угодья, где много зайцев, и укладывайте ее при каждом выскочившем зайце. Необходимо еще раз подчеркнуть, это этот навык - решающий, самый необходимый из всех навыков, даваемых дрессировкой.

Уже через несколько дней после начала таких упражнений мы впервые увидим, как собака, которая бежит впереди на длинной сворке, ляжет, зачуяв зайца, или же остановится, замрет на месте, втягивая ноздрями воздух; тогда надо самому пройти вперед, поднять зайца и, когда он выпрыгнет, резко и властно скомандовать " Лечь ! ", подняв одновременно руку. 

Надо несколько раз обойти вокруг лежащей собаки, потом подойти к ней, взять за короткий поводок, скомандовать " Рядом " и только после этого можно будет приласкать и похвалить собаку, дать ей любимое лакомство. 

Таким образом, до сознания собаки доходит, что она избежала боли, не бросившись преследовать дичь, да еще ее хвалит и угощает хозяин, что ей очень приятно. Собака поступает так, как ей подсказывает опыт. Собака ничего не делает " из любви к хозяину ". 

Дрессировщик должен хорошо понимать, как собака воспринимает явления, как реагирует на них; если он будет ждать от собаки логического мышления, как у человека, то он ничего от нее не добьется. Дрессировщик сможет выработать у собаки нужные ему стойкие и безотказные навыки, если сам научится в совершенстве понимать собаку, потому навыки и будут безотказные, что при их выработке правильно используются прирожденные свойства и склонности собаки - одним принуждением этого не достигнуть.

Вернемся к тому, что наш питомец уже после нескольких упражнений будет ложиться по команде, когда мы находимся рядом с ним или же ведем его на сворке; он даже не будет вставать, пока мы стоим около него с поднятой рукой. Однако стоит от него отойти, и он встанет сразу же или через некоторое время.

Как воздействовать на собаку в этом случае ? Там, где мы обычно гуляем с собакой, выберем несколько мест, удобных для того, чтоб можно было закрепить ушко, с продернутой через него веревкой. Подойдя к такому месту с собакой, идущей рядом, дадим команду " Лечь " и, по возможности незаметно, пристегнем к парфорсу карабин закрепленной веревки. Теперь надо отходить от собаки вдоль веревки от парфорса, спиной вперед, лицом к собаке, при первых упражнениях - медленно, потом - быстрее. Конечно, когда хозяин начнет отходить, собака встанет, чтоб идти за хозяином; тогда надо скомандовать " Лечь ! " или дать вибрирующий свист, поднять правую руку, и одновременно или через долю секунды дернуть за парфорс. Как только собака ляжет, надо отпустить парфорс. " Лучше лежать, это не больно ", - " подумает " собака: по ее понятию, боль причинил не хозяин, просто боль возникла сама при непослушании; такой метод дрессировки не заставит собаку бояться своего хозяина. Нельзя применять цепочку для бросания или горсть дроби вместо парфорса. Такая мера хороша для того, чтобы напугать собаку, после этого собака побежит под защиту хозяина, а нам, в данном случае, требуется как раз, чтоб собака не покидала своего места. Здесь надо обратить внимание на то, что собака не должна знать, что она привязана, т. е. надо оставлять короткий конец веревки, от парфорса до кольца крепления около 2-3 метров, тогда собака сможет сделать 2-3 шага перед тем, как будет опрокинута парфорсом и подтянута на прежнее место, после чего она убедится, что существует такая сила, которая причиняет ей боль, если она не слушается хозяина; эта боль прекращается, как только собака займет первоначальное лежачее положение. Веревка должна свободно проходить через кольцо, на ее конце не должно быть никакой петли, которая может зацепиться за кольцо, когда собака побежит на зов дрессировщика, где следует ее приласкать и дать лакомство. 

Перед зовом не надо подходить к собаке и отцеплять карабин, достаточно бросить конец веревки, проходящей через ушко, - ведь собака должна " думать ", что она не привязана. До начала этого упражнения приучите собаку ходить с длинной, волочащейся за ней, привязанной к парфорсу веревкой. Еще удобнее проделать это упражнение, если за конец веревки будет дергать хорошо спрятавшийся помощник, ему будет удобнее следить за попытками собаки встать. Надо только, чтоб ветер дул от собаки к помощнику, так как, если собака зачует помощника, то поймет, что все неприятности исходят от него, и упражнение пойдет насмарку. 

Некоторые собаки так хорошо разгадывают присутствие очень хорошо спрятанного помощника, что для человека даже непонятно, как это им удается. Для одной овчарки пришлось тянуть веревку к помощнику на балкон здания, все остальное собака разгадывала, а тут, раз веревка шуршала по земле, ей не пришло в головку, что ее тянут сверху. Очень хорошо проделывать это упражнение с охотничьими собаками, находясь на вышке; у подножья вышки можно вбить кол с кольцом, через которое пройдет веревка, и с вышки можно дергать за веревку, когда собака встанет. Это будет совсем бесшумно и всегда вовремя, даже при этом не надо давать никакой команды. Когда хозяин через несколько часов спустится с вышки, собака встретит его с большой радостью.

Лежащую собаку нельзя ласкать или хвалить, так как при этом она обязательно встанет и подойдет к хозяину; приласкать и похвалить ее надо, когда она подойдет на зов. Если уложенная по команде собака встанет раньше, чем ее позовут, и она не на сворке, то ни в коем случае нельзя угрожающе идти ей навстречу, или же наказать ее, когда она подойдет. Собака поймет, что хозяин рассержен за то, что она подошла к нему, а не за то, что она встала без команды. В другой раз она все равно встанет, но к хозяину не пойдет. В этом случае надо спокойно встретить собаку, взять ее на короткую сворку, и при этом незаметно прицепить еще и длинную сворку, и с ее помощью проводить занятие, как уже было указано, долго и терпеливо, вводя постепенно новые и все более сильные отвлечения. Навык лежать можно считать отработанным, если собака в погоне за кошкой, проскакав уже 30-40 метров, ляжет по команде моментально как подкошенная и будет лежать до следующей команды. После этого можно считать, что навык отработан, но не закреплен. Его необходимо закрепить систематической тренировкой. Я вообще не люблю указывать срока, за который можно отработать тот или иной навык. Но в этом случае, при отработке безотказного исполнения команды " Лечь ", считаю необходимым отметить, что меньше чем за 3-4 недели ежедневных, регулярных, систематических занятий этого добиться нельзя. 

Многие собаки в процессе обучения путают команды " Сядь " и " Лечь ", т. е. по команде " Лечь " садятся и наоборот. Для того чтобы они их различали, надо эти команды давать одну за другой, очень четко, подтверждая их жестами. При команде "лечь" мы одновременно с рывком поводком вниз угрожающе поднимаем руку, как для удара, а через 10 секунд после этого почти нежно произносим команду " Сядь ", поднимая голову поводком и протягивая собаке лакомый кусочек, - это уже не приниженное положение побежденной собаки, а положение для отдыха; еще через 10 секунд надо снова уложить угрожающим жестом воспитанника, стоя очень близко, совсем рядом с ним, даже почти над ним, абсолютно неподвижно, с угрозой во взгляде - совсем как дикий вожак его предков; после короткой выдержки в положении лежа, надо снова ласково усадить питомца, придерживая его указательным пальцем, чтоб он не встал. После этого отцепить сворку и дать собаке полную свободу, чтоб она могла вволю набегаться и напрыгаться. Следите за тем, чтоб при занятиях не было злоупотребления принуждением, слишком долгих уроков и лишней резкости. 

Умелая смена принуждения и свободы, работы и отдыха очень полезна для собаки и обеспечивает хороший успех дрессировки. Последнее важное указание при отработке команды " Лечь ": каждый дрессировщик должен использовать любую возможность стрелять по дичи, вороне или вредному хищнику в присутствии своей молодой собаки, идущей рядом на сворке, чтоб этот выстрел тоже служил для нее командой " Лечь ". 

Таким способом легче всего добиться, чтоб собака вела себя спокойно как до выстрела, пока хозяин целится, так и после выстрела, даже, когда дичь падает и бьется. Тогда отпадет надобность в упражнениях с сильным принуждением, о которых очень много пишут и которые очень многие применяют для того, чтобы собака ложилась по выстрелу.

       4. 6. Отработка челнока и замедленного хода.

Команду " Вперед " поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться. 

Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу, с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросилась вперед без соответствующей команды и движения руки.

Мы получим прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставим на собаке длинную веревку с парфорсом и будем работать, как было уже указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед, или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след. Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким образом у собаки вырабатываются спокойствие и самообладание и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение ( не говоря об отцепке карабина ), на которые мы сами не обращаем внимания. 

Чтобы избежать нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, делайте между ними перерыв. Для той же цели следует иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду - будь то свист или зов - не давать. Приведу два характерных примера:
1. Из положения лежа собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту. 
2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды " Аппорт ". 

В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду " Лечь ". Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит. 

Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить " рядом " вокруг поноски, и только после этого дать команду " Аппорт "; можно также бросить предмет, но собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски. 

Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево - это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно, если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.

В свое время мы дали совет при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтоб щенок бегал в нужных направлениях. Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большем расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегает по лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса. 

По команде " Вперед " надо направить собаку налево, и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки. 

Можно заранее подготовить условия, разложить на лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.

И третье упражнение - замедление хода собаки, работа накоротке. Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т. д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью " в руках " у охотника. 

Собака лучше всего усвоит команду " Медленно " или " Тихо ", если ее произносить растянуто, на низких тонах; эта команда дается собаке, которая бросилась бежать вперед, при этом сделайте угрожающий жест рукой, чтобы собака легла. 

После этого подойдите к собаке, поднимите ее, говоря " тихо, тихо ", тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, только не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая черты характера собаки. 

Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат, - каждые 8-10 метров. 

Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и в зависимости от них выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивают это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.

Надо использовать любую возможность для закрепления этого упражнения тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: " Тихо ", то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять ход, то замедлять, командуя " Тихо " и удерживая собаку на сворке. 

Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорс, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.

Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8-10 м. одновременно с командой " Тихо ", но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего результата можно добиться, если, после замедления хода собаки по угрожающей команде " Тихо ! ", подойти к ней и дать лакомство. 

В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пустить собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда " Тихо ", подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде " Тихо " подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут с места, следует дернуть за сворку и дать команду " Лечь ". 

Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки.

Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.

Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный способ дрессировки - самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожать в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срыв стойки, горячность после выстрела и т. д.. 

Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого " Савраса без узды " сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки, - он может просто бросить в этом случае дрессировку, не доведя ее до конца.

       4. 7. Развитие сторожевых качеств.

Дав команду " Лечь " и положив рядом с собакой какой-нибудь предмет ( например ее подстилку ), от собаки требуют, чтоб она лежала спокойно, без визга и лая, не обращая внимания ни на какие отвлечения, особенно на выстрелы. 

Такие требования есть в программе испытаний охотничьей собаки, поэтому я и говорю о них, но сам считаю их нецелесообразными. Не стоит сторожить вещи охотника, если он уйдет на целый день, так как любую самую свирепую собаку можно издали ударить камнем, даже убить, если уж вор задался целью украсть сумку.

Возможен и другой вариант: собака может укусить ничего не подозревающего прохожего, который, по ее мнению, слишком приблизился к сумке. Бывали случаи, что при сильном тумане в горах хозяин не мог найти своей собаки и она погибала, - ведь она не шла на зов.

Дрессировка требует много времени, терпения и постоянного хорошего помощника. Помощник должен быть надежно спрятан от собаки и долго, в течение многих часов, держать конец длинного шнура, привязанного к парфорсу собаки и пропущенного через ушко. Помощник должен дергать за шнур каждый раз, кик собаки начнет лаять или попробует встать, отвлеченная каким-либо спровоцированным соблазном. Ни в коем случае нельзя применять цепочки для бросания или дроби. При такой дрессировке развиваются сторожевые качества собаки, это, конечно, большой плюс. Поставленная собака будет прекрасно защищать от воров тушу убитого зверя, пока охотник сходит за транспортом. Привяжите собаку шнуром длиной в 5 м.. Привязывают потому, что собака на привязи делается гораздо более злобной. Например, свирепая ценная собака, спущенная с цепи, зачастую бывает очень кроткой. Собака без привязи, стерегущая дичь, почти всегда, за редким исключением, убежит, если в неё бросить камень. Если бросают камни в привязанную собаку, она начинает бесноваться и бросаться на людей. Дрессировка привязанной собаки много легче. К ней должны подойти несколько человек с подозрительной внешностью, крадучись, ударяя палкой но земле и стреляя, т. е. дразня собаку. Они должны повернуться и убежать, пока собака еще не успела испугаться сама, оставив ее " победительницей ". Если имеется в распоряжении помощник в костюме для дрессировки служебных собак, то хозяину собаки рекомендуется в присутствии привязанной собаки преследовать и бить помощника, сначала убегающего, а потом и нападающего; повалить его на землю и побить, дать ему взобраться на дерево, дать собаке вволю полаять на пего, похвалить собаку, дать помощнику слезть с дерева, все время с ним переругиваясь, одновременно успевая похвалить и одобрить собаку, успокоить ее. 

Однако не надо делать собаку неукротимой; надо, чтобы даже при нападении собака безотказно слушалась команд " Лечь ", зова и свиста и моментально отпускала бы схваченного " нарушителя " воспитывайте надежного защитника и помощника, а не просто злобного неукротимого пса, который рвет людей.

       4. 8. Аппортирование.

Аппортирование по команде битой дичи или подранка, вещи, брошенной или потерянной хозяином, быстрая и радостная подача этого предмета собакой, которая уже безотказно идет на зов и ложится, - все эти упражнения необходимы для многосторонне работающей охотничьей собаки.

Цель аппортирования не только в том, что собака подает дичь для нашего удобства. Собака должна по любой тропе, в самых трудных условиях, например через колючий кустарник и густые заросли, с азартом и страстью гнаться за подранком - лисой, зайцем или фазаном, брать их, радостно приносить и отдавать своему хозяину - вожаку и товарищу по добыче; хорошая отработка аппортирования это та основа, на которой строится преследование но кровяному следу крупной дичи, такой, как, например, олень; раненого зверя надо догнать, если это потребуется - то загрызть и лаем подозвать хозяина, или же привести хозяина к убитой дичи.

Если темпераментную охотничью собаку ничему больше не успели научить, как безотказно аппортировать, то опытный охотник и дрессировщик может очень быстро сделать из нее многосторонне работающую охотничью собаку. " Если дрессировщик хорошо выучил собаку приносить, то можно смело сказать, что он успешно выдзржал испытание, так как подача - Ахиллесова пята в дрессировке ". Эти слова сказал один из величайших практиков в области дрессировки и натаски Хегендорф; он же пишет, что легче всего собака теряет доверие к дрессировщику при обучении подноске предмета. 

Перед тем, как перейти к отработке аппортирования, надо полностью понять " точку зрения " собаки по этому вопросу; почему так часты случаи, что собака и дрессировщик не могут поладить между собой ? 

В первую очередь о поноске. Поноска должна иметь такую форму, чтоб собаке было удобно поднять ее с земли, вес - с 1,5 фунта надо постепенно увеличивать до 15 фунтов. Самое главное - поноска должна быть привлекательной для собаки, как бы представлять собой дичь. При отработке этого приема я полностью отвергаю метод строгой парфорсной дрессировки - одним только способом жесткого принуждения заставить собаку взять и носить предмет, безразличный для нее. Надо выточить из дерева цилиндр, длиной в 30 см. с наружным диаметром посредине 4 см., с утолщениями к краям. Цилиндр должен быть полым изнутри, но с глухими концами; в середине - соединение на резьбе. Цилиндр следует обернуть шкурками дичи, по которой собака будет охотиться, т. е. шкурками зайца, кролика, лисиц, кошки, тетерева, фазана, голубя, утки и т. д.. Можно на одну поноску поместить 3 разные шкурки, например, зайца, кролика и лисы, или дикого голубя, фазана и утки, если нет ничего другого, то курицы, домашней утки и домашнего голубя. Легко убедиться, что собака охотнее возьмет поноску с тремя шкурками, так как 3 запаха для нее интереснее одного. Если хотя к одному их трех запахов у щенка обнаружится прирожденная склонность и он возьмет поноску, то впоследствии его начнут привлекать и 2 других запаха. Тремя запахами мы добиваемся того, что собака с радостью берет поноску, и, кроме этого, преодолевает отвращение или равнодушие к некоторым видам дичи и заинтересовывается ими. 

Для небольшой собаки нежного типа конституции надо изготовить легкую поноску, без дополнительного груза, только обернутую шкурками, которые соблазнительны для собаки; для подобных случаев почти всегда наиболее пригодны шкурки дикого кролика. Для сильных, выносливых собак, по мере приучения, надо вовнутрь цилиндра класть для увеличения веса дробь или пули, так, чтоб вес распределялся равномерно, и чтоб груз не перекатывался и не гремел, оставшееся пространство следует заполнить ватой или тряпками. Нельзя сразу или слишком быстро перетяжелить поноску.

Скажем, если собака делает упражнение в течение нескольких недель, то вес поноски в 5 фунтов велик даже для сильного 9-ти месячного кобеля, особенно, если его с этим грузом прогонять минут 20 рядом с велосипедом, на скорости. Вообще такие результаты достижимы, но только ежедневной, правильной тренировкой собаки, имеющей большие склонности к аппортированию.

Разберем поведение щенка и взрослой собаки в том случае, когда мы бросим поноску со шкурками, по команде " Аппорт " и жесту. Подавляющее большинство собак с восторгом бросится за поноской; ведь для собаки брошенная поноска со шкурками - это убегающая дичь, это добыча, которую можно поймать и съесть. Схватив поноску, собака будет ее грызть, рвать, играть с ней, прыгать, даже может подбежать с ней на зов. На этом послушание закончится, собака не отдаст своей добычи добровольно. 

По команде " Сюда ", собака может уронить поноску или убежать с ней от хозяина, чтоб тот ее не отнял. Особенно хитрые собаки пытаются даже спрятать свою " добычу " от хозяина, зарыть ее, чтоб позже снова поиграть с ней. 

Уж если даже человек, мыслящее существо, не любит отдавать своего даром, то чего же требовать от собаки, прирученного хищника ? Отдать добровольно пойманную добычу, которая кормила ее предков, т. е. была необходима для их существования, отказаться от нее в пользу хозяина ? Конечно, нет. 

Я уже достаточно подчеркивал, насколько необходимо, чтоб собака любила руку своего дрессировщика. Если собаку обманывать, обращаться с ней грубо, жестоко, то любовь пропадет, в большинстве случаев - навсегда. Зачастую первая ошибка заключается в том, что дрессировку по аппортированию начинают слишком рано, когда собака еще не успела привыкнуть к дрессировщику - новому хозяину, еще не успела полюбить его.

Основным условием, необходимым для успеха этого упражнения, является полный контакт между дрессировщиком и собакой.

Если сидящая на привязи собака чувствует хоть малейшую робость в присутствии дрессировщика, значит, еще рано начинать с аппортированием, надо еще позаниматься другими упражнениями, которые будут радовать собаку. Вообще в корне неправильно начинать обучать аппортированию, пока собака еще не обучена безотказно идти на зов, садиться, ложиться, брать препятствие, ходить рядом на сворке и без сворки. Если при обучении аппортированию придется еще строго корректировать подход на зов или другие недоработки, то с аппортированием дело пойдет насмарку.

Привязанной на сворке и усаженной собаке дайте в пасть какой-либо любимый ею предмет, например большую кость или поноску со шкурками. Успех зависит от того, сумеет ли дрессировщик найти предмет, способный заинтересовать данную собаку. Если нет ничего подходящего, возьмите большой кусок сушеного мяса, а если и тогда опыт не удастся, то пусть питомец денек поголодает. Важно заставить собаку схватить вещь по команде " Аппорт ", дальше уже дело пойдет легче. 

Один знакомый пожаловался мне, что с его собакой ничего нельзя сделать, она ничего не хочет брать. Я спросил, что неужели нет ничего такого, что было бы особенно привлекательно для его собаки, против чего она бы никак не могла устоять. " Шкварки ", сказал он, " румяные шкварки ". 

Я изготовил полую деревянную поноску, насверлил в ней отверстий, чтоб проходил запах, и положил в нее шкварки. Вспоминаю недоверчивое, насмешливое лицо хозяина пойнтера, - однако опыт удался, сначала наполовину. Когда я бросил поноску, пойнтер зачуял шкварки, вихрем кинулся к поноске, схватил ее и исчез с ней в своей будке. Зато в следующий раз успех был полным. Я заранее взял пойнтера на длинный шнур, он схватил по команде " Аппорт " душистую поноску и уже больше не выпускал ее изо рта. Он ходил со мной около четверти часа на сворке с поноской во рту, и я только хитростью выманил ее у него; я поднес к его носу шкварку, он забыл на мгновение о поноске и бросил ее по команде " Брось ", за что и получил шкварку. 

Это послужило базой дня дальнейшей дрессировки по аппортированию, и через несколько недель этот великолепный полевик, картинные стойки которого помещены в журналах, стал прекрасно аппортировать дичь.

Десятки раз заставляйте собаку брать нужные предметы из рук, держать их в морде до пяти минут и дольше; если понадобится, то поддерживайте левой рукой морду собаки снизу и берите предмет но команде " Брось ", обязательно давая после этого лакомство. Железное правило: никакого принуждения: в первые 8-14 дней, собака должна только привыкнуть к командам: " Аппорт " и " Брось ", они скоро отложатся в сознании собаки. Таким исключительным собакам, которые отказываются брать из рук, надо сначала засунуть в рот палец или всю руку, и одновременно поноску. 

Собаки, которых нельзя приучить к командам " Аппорт " и " Брось " описанным способом, которые боятся и стараются убежать, или же защищаются щелкая зубами и даже кусаясь, большей частью, испорчены неправильной дрессировкой, и, при достаточном терпении исправимы. Нельзя добиться успеха, если такое поведение вызвано перенесенной ранее нервной формой чумы, прирожденной неврастенйей и истерией; такие собаки вообще не годятся для дрессировки. 

Когда мы увидим, что наш питомец хорошо усвоил команды " Аппорт " и " Брось ", то можно будет держать на некотором расстоянии от морды те предметы, которые собака любит и охотно берет. Пусть сначала это расстояние составит несколько сантиметров, постепенно мы его увеличим. Собака должна пробежать это расстояние до поноски, или же ее придется осторожно протащить. 

Полезно также держать поноску, которую собака должна взять, на высоте своей груди, чтобы собаке надо было подняться для этого, опираясь на дрессировщика, что увеличит для нее привлекательность поноски. Потом следует спустить поноску все ниже и ниже, и наконец класть ее на пол, двигая ее рукой, играя с ней. Скоро после этого собака начнет охотно брать и брошенную поноску, сделанную для неё как можно более привлекательной ( помазать кровью, с запахом мяса и т. д. ). 

Надо взять питомца на сворку, пробежаться самому до брошенной поноски, после того, как собака возьмет поноску или ее положат ей в пасть, надо отойти на несколько шагов, скомандовать " Сядь " и через несколько секунд " Брось " и взять поноску. 

Подчеркиваю особо, что на этом этапе дрессировки от собаки еще не требуется, чтобы она приносила брошенный предмет, она должна только поднимать его, садиться и отдавать хозяину.

Если вместо этого дрессировщик потребует, применив метод принуждения, чтобы собака приносила ему ту поноску, которую она охотно уже поднимает и держит во рту, то он может вообще не добиться успеха.

Небольшое принуждение придется применить при дальнейших занятиях с предметами, которые собаке незнакомы и которые она не захочет брать сама. Начать же прямо сразу с принуждения это большая ошибка; поноска сразу же станет для собаки ненавистной; мне приходилось видеть охотничьих собак, которые при команде " Аппорт " проявляли признаки страха, начинали дрожать, поджимали хвост, забивались в угол, скалили зубы на подходящею дрессировщика, готовые укусить его от страха. 

Нужны были многие недели упорною труда, чтобы восстановить доверие такой собаки к дрессировщику, чтобы собака хотя бы позволила гладить ее морду поноской, которую она так ненавидела, Дрессировщики правы, когда говорят, что нельзя приучить собаку безотказно аппортировать, не применяя принуждения. Но дело в том, что ни в коем случае нельзя начинать эту дрессировку с принуждения, да еще исходящего от руки дрессировщика. Сначала собака должна четко усвоить команды: " Аппорт " и " Брось ", иначе будет допущена грубейшая ошибка. 

Собаки, у которых аппортирование отработано одним только принуждением с самого начала занятий, будут, все-таки, аппортиро-вать, но вблизи от хозяина вяло; они уже не принесут зайца или лису, ушедших далеко из зоны воздействия хозяина; в таком случае будет аппортировать собака, полная охотничьей страсти, которая любит своего хозяина и которая любит аппортировать.

Как же все-таки применять принуждение при отработке аппортирования ? Принуждение применяют, если собака откажется взять предмет или же бросит его раньше, чем донесет. 

Чтобы собака брала поноску, надо ее, на сворке, усадить рядом с собой, левой рукой взять за верх морды, причиняя очень небольшую боль зажимом губ, и, с легким рывком парфорсом, открыть пасть и всунуть в нее поноску. Надо поднять морду, подперев рукой нижнюю челюсть, при этом хвалить и гладить собаку. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока собака не будет исполнять его безотказно.

Собака скоро поймет, как ей можно избежать боли, и будет брать поноску из рук добровольно. После этого она возьмет ее и с земли. По большей части это упражнение не удается отработать успешно, если у малоопытного дрессировщика не хватает терпения, сдают нервы, нет выдержки, и, вместо лакомства он хватается за плетку. А кто имеет выдержку и терпение, тот еще должен любить собак, чтоб добиться успеха. В большинстве случаев собак портят слишком ранними чрезмерными требованиями: собака только что начала ( после недельных занятий ) брать из рук поноску, от чего она раньше отказывалась - и дрессировщик уже начинает с нее требовать, чтоб она приносила брошенную поноску, да еще сразу и отдавала бы ее. Вот на этом, обычно, дело срывается. Обучение аппортированию " неисправимо упрямых бестий " - так обычно хозяева характеризуют бедных, забитых и испорченных ими собак, - я начинал с того, что брал их на прогулку, хвалил и ласкал - завоевывал их доверие; в большинстве случаев эти собаки даже не умели сидеть по команде. Завоевав доверие, я выдерживал собаку в присутствии еды до тех пор, пока ей делалось совсем невмоготу, и тогда я начинал ей давать из рук ее порцию мяса, по кускам, с командой " Аппорт ", причем с куском мяса я клал ей в рот и всю руку. От мяса я переходил к кости и первое время довольствовался тем, что по команде " Аппорт " собака брала в рот кость и сидела с ней. После этого, когда собака отдавала кость сама или же с небольшим принуждением, я ее хвалил и ласкал. Чем больше достанется похвалы и ласки собаке после небольшого принуждения, тем быстрее она отработает навык. Я оставался доволен своей работой только тогда, когда убеждался по поведению собаки, по тому, как она виляет хвостом, как весело прыгает, что аппортирование стало для нее радостной обязанностью. Когда дрессировщику удается научить собаку принуждением брать нелюбимые ею предметы, то этим не надо злоупотреблять и все время заставлять ее брать только эти предметы. Этот навык надо закрепить, давая собаке и любимые ею предметы, которые она всегда с удовольствием схватит: палку, обернутую кроличьей шкуркой, большую кость, заячью голову, мешок с песком, завернутый в кошачью шкуру, и т. д.. Надо часто менять поноски, у собаки будет приподнятое, радостное настроение, и между всеми поносками она принесет и ту нелюбимую, от которой прежде отказывалась. 

Я дрессировал одну собаку, которая отказывалась носить мне ворон. Я ее приучал к этому так: к поноске из шкурки кролика я привязывал воронье крыло, - успешно; потом - 2 вороньих крыла и, в конце концов, собака начала приносить и всю ворону. Надо запастись выдержкой и терпением еще на неделю, чтобы приучить собаку, идущую рядом на сворке, носить поноску. Сначала надо ходить медленно, потом все быстрее. Вначале собака, конечно, будет бросать поноску. Ни в коем случае нельзя ее наказывать за это: бить, бранить, выговаривать. Это только напугает собаку. Надо дать команду " Сядь ", дружески подойти к собаке, дать ей поноску снова в рот, и заставить ее пройти всего несколько метров, поддерживая морду рукой. После этого в первый день занятий надо прекратить это упражнение, похвалить собаку и дать ее вволю порезвиться. Такие занятия надо проводить ежедневно, заставлять собаку все дольше носить предмет и поправлять ее; чем меньше применять принуждение, тем лучше. Только после того, как собака на сворке будет носить поноску без принуждения не менее получаса, можно будет водить ее рядом без сворки и с поноской, а в дальнейшем пускать ее с поноской рядом с велосипедом. 

После этого уже можно начать приучать собаку приносить брошенную поноску. Надо несколько раз пробежаться вместе с собакой к брошенной поноске и обратно, на то место, откуда ее бросали - и это все.

Приучайте также собаку, чтобы она не бросала поноски при перепрыгивании канав и заборов. Собственно, это уже не дрессировка, а просто повторение упражнений. Сначала надо самому, с собакой на сворке, перепрыгивать небольшие препятствия ( разумеется, собака уже должна быть обучена брать препятствия ), а после этого пускать собаку одну и увеличивать препятствия. 

Опишу и другой способ дрессировки. Я наблюдал, что собака, которую ведут на сворке домой, к ее будке, никогда не бросит по дороге куска мяса, кости и т. д.. Она обязательно принесет поноску на свое место. Так сделает и старая собака, и щенок. 

Почему она не бросает кость ? Потому, что эта кость ей желанна, а дрессировщик ее не отнимает; собака знает, что на своем месте она сможет съесть эту кость. Это должно служить основой дрессировки. 

Десятинедельному щенку я давал большую кость за 10 метров от его будки; на следующий день - за 15 м., потом - за 20 м.; так я постепенно доводил расстояние до 100 метров, потом до 1000 метров. Я всегда добивался успеха - щенки весело приносили съедобное домой. Они приносили его и тогда, когда бежали рядом с велосипедом; и тогда, когда я обертывал кость или большой кусок хлеба шкурой кролика. В конце концов, большая кость становилась похожа на настоящую поноску - я навязывал на ее концы шкурки зайца, кролика, кошки. Перед самой будкой я заменял эту поноску свежей костью, которую щенок мог съесть. За 1-2 недели можно вполне научить собаку носить поноску, не бросая ее на расстоянии 1-2 километров, и это без всякого принуждения. 

Принуждение выражается в том, что собаке приходится идти на сворке рядом, неся свою " еду " домой. Первые 2-3 недели надо давать собаке поноску в тот момент, когда дрессировщик поворачивает, чтоб идти домой; позже надо будет ее давать уже до этого момента, еще по дороге, ведущей от дома, а в конце концов - сразу же в начале прогулки; тогда надо делать частые остановки, командовать собаке: " Брось " и давать ей вместо поноски куски мяса; когда мясо будет съедено, надо, по команде " Аппорт ", снова давать ей поноску. Частое повторение этого упражнения очень хорошо закрепляет навык аппортирования. Таким способом, постепенно собака незаметно для себя полюбит носить поноску, выработается безотказность, и, если эту поноску бросить и скомандовать " Аппорт ", собака сама кинется за ней и схватит ее. Упражнение надо проводить на длинной сворке. Если в первые дни занятий собаке перед ее будкой давать в обмен на поноску что-нибудь съедобное и хвалить ее при этом, а потом проделывать то же и во время гулянья, то можно будет быстро добиться того, чтоб собака охотно отдавала по команде свою поноску дрессировщику, так как ее доверие к дрессировщику станет безграничным. Если молодая собака будет обучена таким способом, то по знакомой команде " Аппорт " она возьмет и дичь, когда настанет это время. Принуждения почти не придется применять. 

Такой метод дрессировки особенно хорош для нервных собак нежного типа конституции, которых можно испортить дрессировкой с принуждением. Мне самому приходилось встречаться с такими собаками.

Кроме этого, я рекомендую последний метод дрессировки тем дрессировщикам, которым выпадает счастье воспитывать и дрессировать щенка с самого малого возраста и до тех пор, пока щенок не превратится во взрослую рабочую собаку. Это сэкономит месяцы времени, так как с дрессировкой аппортирования можно начать уже в таком возрасте, когда еще рано отрабатывать другие навыки, например - безотказный подход.

Учить собаку аппортированию из воды можно только после того, как собака научится аппортировать достаточно тяжелые предметы на суше и, безусловно, уже приучена к воде.

Если учить аппортированию способом жесткого принуждения собак нежного типа конституции, которые берут дичь аккуратно, которым тяжелый заяц оттягивает нижнюю челюсть, - это значит запугать собаку окончательно; она будет бросать тяжелую дичь еще раньше, в конце концов вообще отказываться брать ее, постарается убежать, а дрессировщик будет нервничать, и, при отсутствии достаточной выдержки, парфорсом испортит те начальные успехи, которых успел добиться.

Единственно, что может дать в этом случае нужный результат, постепенное увеличение веса любимой поноски собаки, с перьями или со шкурками, или же в виде чучела, той поноски, которую собака берет всегда с радостью, и которую она уже привыкла носить. Почти все собаки берут с азартом чучело кролика; вовнутрь чучела надо зашивать дробь, постепенно увеличивая вес, доводя его до 7-10 фунтов, - до веса зайца. Некоторым собакам трудно сразу открывать рот так широко, чтоб схватить зайца или лису за спину. Тогда надо сделать такое чучело, чтоб спина была уже головы и крупа - натянуть шкурку на доску, с обмотанными концами. Постепенно за 1-2 месяца можно будет добавлять вес и обматывать доску так, чтобы толщину чучела довести до нормальной.

Для следующего упражнения надо наполнить шкуру зайца или лисы песком с опилками. Такую поноску собаке трудно брать с земли, она меняет свою форму, когда ее поднимают, и легко выскальзывает из пасти. После таких тренировок собака будет приносить на охоте самых тяжелых зайцев и лис галопом.

Еще раз подчеркиваю, что именно при отработке аппортирования особенно необходимо, чтобы дрессировщик не терял самообладания, спокойствия и терпения; можно начать с игры со щенком и, постепенно повышая требования, сделать из щенка безотказно аппортирующую собаку. Если охотнику представляется возможность потренировать свою собаку в аппортировании любой дичи и даже хищников до начала охотничьего сезона, то это надо обязательно сделать.

Бывает, что собака, относительно которой мы вполне уверены, что она прекрасно аппортирует, вдруг отказывается принести ворону, сороку, хищных птиц. Надо тренировать собаку приносить хищников с сильным неприятным запахом. Для этого хищных птиц надо прятать под кустами или в канавах, в разных местах, не прокладывая к ним следа, и пускать собаку в поиск, чтобы она приносила их по команде " Аппорт ", это вырабатывает безотказность подачи. 

Последнее упражнение по аппортированию - подача дичи ( т. е. чучел ) только по команде, после выстрела. После хорошей подготовки это не трудно. Только работать надо до начала охоты, по жесткому плану, чтоб не зависеть от случайностей. 

Наденьте собаке парфорс, прицепите к нему длинную сворку, возьмите ружье на изготовку и идите к тому месту, где спрятавшийся помощник тянет за веревку чучело зайца. Затем следует выстрелить, заяц перевернется и останется лежать; скомандовать собаке " Лечь ", а если она бросится вперед, к зайцу, одернуть ее парфорсом. 

После этого дайте команду " Рядом ". Пусть собака посидит рядом с охотником несколько минут; ее следует успокоить; точно так же поступите с собакой, когда помощник подбросит в воздух из куста чучело ( деревяшку, обтянутую шкуркой ) тетерева, фазана, курицы, голубя и т. п.. Лучше даже стрелять не самому, а второму помощнику; тогда можно будет все свое внимание отдать собаке, которая бросится по выстрелу за дичью. Такие упражнения надо повторять до тех пор, пока собака не перестанет бросаться после выстрела за дичью и не научится сохранять полное спокойствие после выстрела, вот тогда ее можно будет послать за дичью. Особенно темпераментных собак надо сначала совсем не посылать за дичью, а командовать им " Рядом " и уходить с этого места; если собаку придется принуждать к уходу, то можно несколько раз наступить ей при этом на лапу. Через несколько минут собаке следует дать лакомство. 

Если представится возможность присутствовать с собакой на охоте по зайцам, не участвуя в ней самому, то это очень хорошо. Когда собака видит, как стреляют по зайцу, как заяц падает и как его приносит другая собака, - это лучший способ выработать у ней выдержку и дисциплину.

Если в то время, когда собака несет убитого зайца хозяину, будет застрелен или же подранен второй заяц, то собака может бросить первого зайца и схватить второго, еще теплого, запах которого будет ее привлекать больше; или же не бросая первого зайца, а продолжая держать его в пасти, она может погнать второго. Как приучить собаку не реагировать на шумовых зайцев? Помощник должен спрятаться в яму и держать концы двух веревок, длиной в 50 м., к которым привязано по заячьему чучелу; чучела спрятаны в траве, сене и т. п.. Когда дрессировщик с собакой приблизится к этому месту, помощник должен потянуть за веревку наиболее удаленного чучела. Скомандуйте собаке лечь, увидев " бегущего " зайца, и выстрелите в воздух. По команде " Аппорт " собака бросится вперед, таща за собой длинную сворку. Дрессировщик должен занять такое положение, чтобы собака, возвращаясь к нему с зайцем, прошла бы метрах в пяти мимо второго зайца. В этот момент помощник должен потянуть второго зайца за веревку, привести его в движение. 

Собака, с первым зайцем или же бросив его, устремится ко второму зайцу.

Дрессировщик должен схватить конец длинной сворки и после команд " Нельзя ! ", " Сюда ! " дернуть своркой за парфорс, а остановив собаку, командой " Аппорт " заставить собаку поднять и принести первого зайца. За исполнением следует похвала, ласка и лакомый кусочек. 

В большинстве случаев бывает достаточно одного занятия, при условии его правильного проведения. Рывок парфорсом должен быть достаточно резким. В некоторых случаях после такого упражнения в течение некоторого времени еще требуется корректировать собаку свистком и командой " Аппорт ", а потом надобность в этом отпадет. А почему вместо описанного упражнения не крикнуть собаке " лечь ", вместо рывка парфорсом и команды " Нельзя " ? Ведь это же хорошо дрессированная собака, которая послушается. Потому, что, если собака ляжет, она будет смотреть вслед удаляющемуся зайцу, будет следить за ним, т. е. все ее внимание останется прикованным к зайцу, а рывок парфорсом сразу полностью отвлечет ее внимание от второго зайца, что и требуется в этом случае. 

Бывает, что при аппортировании дичи собака мнет и жует дичь, слишком крепко ее хватает. Обычно это служит предпосылкой к поеданию дичи собакой. Ведь если слишком крепко стиснуть дичь, то выступит кровь, и даже внутренности, собака оближет их, а аппетит приходит во время еды - тут уж недолго съесть и всю дичь. Надо вовремя не допустить до этого. Здесь не помогут крики " нельзя ", угрожающие жесты и битье - все это окончательно испортит дело; собака будет бояться подходить к хозяину, бояться брать дичь, в конце концов, собака вообще не будет брать дичь или же постарается ее поскорее зарыть: будет собака - могильщик. 

Мастер по дрессировке и натаске Хегендорф в своей замечательной работе " Охотничья собака " предлагает обматывать чучело для аппортирования колючей проволочной сеткой, тогда собаке придется брать его осторожно, иначе она причинит себе боль. 

Такой метод дает прекрасные результаты; кто не сможет достать колючей сетки, тот может обложить чучело деревянным шпоном ( не сплошь, а оставляя промежутки ) и обмотать его поверх шпона колючей проволокой. Если собака откажется брать в рот такую колючую поноску, надо будет положить ее насильно в пасть и заставить держать. Только не надо злоупотреблять принуждением. Сначала надо осторожно класть в пасть колючую поноску, заставлять собаку сидеть с ней всего несколько минут и с похвалой брать поноску и давать лакомство. При этом упражнении настоящий дрессировщик должен показать свою выдержку, не нервничать, не кричать, а класть колючую поноску в пасть не один десяток раз, ласково разговаривая с собакой. Надо всегда помнить, что собака не понимает нашей речи. 

Чтобы собака не мяла дичь, можно по команде " Аппорт " класть ей в рот руку и заставлять держать ее в течение продолжительного времени. Я сам делал так: обматывал руку шкуркой, снятой с фазана, курицы, кролика, и заставлял собаку держать ее в пасти. Надо иметь шкурки от всех сортов дичи, которую собака не должна мять. 

Если собака, которая принесла дичь, не хочет ее отдать, особенно это касается теплого еще зайца, то ни в коем случае нельзя вначале бить ее за это и отнимать дичь, иуичиняя ей сильную боль. Таким способом испорчено уже много собак: или собака бросит дичь, не доходя до хозяина, или будет бегать вокруг него с дичью в пасти, или будет боязливо ронять дичь, поджавши хвост, как только хозяин вытянет к ней руку; все это последствия указанной ошибки, если только собака сразу же не перестанет вообще брать дичь. Таким способом можно уничтожить образцово отработанный навык аппортирования чучел при переходе к аппортированию стреляной теплой дичи. Неужели не ясно, что собака-хищник, у которого впервые в пасти трепещет еще живая добыча, что она захочет взять эту добычу себе. В корне неправильно отнять эту дичь силой, причинив собаке боль: это может испортить собаку. Надо поступить так: оставить дичь собаке, сесть на велосипед, взяв сначала собаку на сворку, скомандовать " Рядом " и ехать так быстро, чтоб собака поскорее утомилась. После этого скомандовать " Брось " и дать собаке любимое лакомство. Утомившаяся собака бросит дичь. А главное - в даче лакомства. Таким способом я исправил многих собак, считавшихся неисправимыми. Только не надо торопиться: пусть собака посидит с дичью никак не меньше минуты, при этом ее надо успокаивать. После этого надо серьезно сказать " брось " и одновременно сунуть в рот собаке лакомый кусочек; когда она откроет пасть, чтобы взять кусок, надо вынуть дичь и вложить кусок. После этого надо не поскупиться на похвалы и ласки собаке. Когда собака уже хорошо поймет команду " Брось ", надо в тот момент, когда она подойдет с дичью и раздастся команда " Брось ", и хозяин дотронется до дичи, слегка одернуть ее за парфорс, в первый раз еле заметно, во второй раз посильнее и т. д., чтобы приучить собаку сразу бросать дичь. 

Упомяну еще об одном " методе " приучения к аппортированию, при помощи строгого парфорсного принуждения. Я даже не могу назвать это насилие методом - так много сотен собак оно испортило. Его смысл в том, чтобы подтащить собаку на парфорсе к поноске и при помощи парфорса придушить ее так, чтобы она была вынуждена открыть рот, чтоб не задохнуться. В этот момент ей всовывают в рот поноску. Многие собаки при этом с испуга гадят под себя, кусают хозяина, начинают его бояться и портятся окончательно. Такой " метод " может не испортить только очень сильную уравновешенную собаку. Я никогда не применял такого метода и уверен, что другим методом от той же сильной, упрямой собаки можно добиться лучших результатов. Я всегда исправлял испорченных собак, развивая у них доверие к дрессировщику, и учил их уже описанными способами. Конечно, приходилось работать с ними в течение многих недель. 

При работе с трудновоспитуемой собакой, именно при этом упражнении, излишняя поспешность с применением принуждения принесет непоправимый вред.

С такой собакой я рекомендую запастись неисчерпаемым терпением, приготовиться к большому сроку занятий, и первые 1-2 недели заниматься с ней не больше нескольких минут в день.

Опыт показал мне, что это не только бесцельно, но и вредно, продолжать мучить собаку, всовывая ей в пасть поноску, если она сопротивляется этому или же боится. Нельзя заставлять собаку преждевременно носить поноску длительное время, если она противится этому, не имея достаточной подготовки.

Дрессировщик должен поступать разумно и не терять терпения, хвалить собаку, быстро переходить от этого нелюбимого упражнения к другому, которое собака любит: прогулка, разрешение бегать, и у собаки пропадет подавленное состояние. Только при таком построении занятий дрессировщик может завоевать ( а не утерять ) полное доверие собаки, а это - гарантия успеха дрессировки. 

Нет такой собаки, которую нельзя приучить к аппортированию, но все собаки - разные и каждая требует к себе индивидуального подхода и подходящего к ее характеру способа дрессировки.

Источник: http://www.hunter.ru/